Сверление отверстий в бетонной стене не самое неприятное в процессе прокладки новых кабелей - приходится еще и резать штробу, а потом ее замазывать. Когда дизайнер рисует цветными карандашиками проект нового светового решения Вашей квартиры, штробы, отверстия, грязь и сильно пьющие лица наемного труда остаются как бы за скобками. Перед началом стройки думают, что оставшийся за скобками множитель вряд ли будет больше 10 - 20 %, но к концу стройки по неведомому (но эмпирически всемогущему) закону коэффициентик этот непредвиденных расходов неумолимо подтягивается к числу "пи". Однако доблестные гастарбайтеры способны довести коэффициент непредвиденных расходов и до 17 (любимое число моего учителя алгебры в школе), скрутив медный провод с алюминиевым всего лишь в одном месте. Вот мы и покажем, как уменьшить сумму в скобках. Естественно, мы не посягаем на всемогущество числа "пи".

Рисунок 1.	Рисунок 2.

Рисунок 3.	Рисунок 4.

Как сделана проводка к лампочке? От щитка идет двойной кабель (хорошо если медный) в распаечную коробку на стене прямо под потолком, закрытую обычно пластмассовой крышечкой. В эту же коробку приходит двойной провод от выключателя и двойной провод от лампочки, а выходит двойной провод на следующие распаечные коробки. Все эти провода скручиваются (рис. 1) таким образом, чтобы фазовый провод разрывался выключателем. Именно фазовый, чтобы замена лампочки не стала смертельным трюком.

На рисунках скрутки (или спайки, или соединения в колодке) показаны кружочками. Добавить интеллекта квартире проще всего с помощью "умного" выключателя WS12 (или WS467, отличающийся тем, что управлять яркостью он умеет только дистанционно, с любого контроллера). Вывинчиваете советский (или итальянский, или турецкий) выключатель, немного работы перфоратором или зубилом, вставляете коробку j-box (подходят многие коробки от корейских выключателей), и подключаете WS-12 скруткой (в комплекте есть специальные наконечники для скрутки), а если провод от распаечной коробки -алюминиевый, то через колодку (рис. 2).

Установочные размеры этих выключателей приведены на рис. 3. WS12 и WS467 имеют и механический контакт для отключения фазы при замене лампочки. "Двупроводность" этих выключателей имеет и некоторый минус - они могут управлять лампочками не слабее 30 Вт, если мощность меньше, то протекающего через лампочку тока недостаточно для нормальной работы выключателя, и может наблюдаться некоторое мерцание, а в режиме "выключено" лампочка будет светить на 2-3 Вт. Но такие слабые светильники встречаются редко, тем более что с умным выключателем и стоваттный светильник можно включить на искомые 30 Вт. Максимальная мощность выключателей - 300 Вт. И сложнее, и проще с выключателем LW12 - он требует для нормальной работы еще и НОЛЬ (рис.4), зато влезает в стандартную "евро" - коробку, хорошо знакомую нам по лейблу "Made in Turkey". Тактико - технические данные у него абсолютно те же. А вот как протянуть нулевой провод от распаечной коробки до выключателя - да в железобетонных панелях наших домов пожалуй никак. Только штроба.

Рисунок 5.	Рисунок 6.

А теперь о том, чего не хватает этим выключателям. Во - первых, все они не запоминают уровень яркости. Если Вы используете свет на 50%, стоит Вам выключить и включить его (хоть рукой, хоть дистанционно), яркость света станет 100%. Это раз. Но главный недостаток - при ручном включении / выключении он не посылает сигнала. То есть Вам не удастся по интернету посмотреть, спят ли Ваши дети - контроллер домашней автоматизации не получает сигнала, когда щелкают выключателями. Выход есть - разделяй и властвуй. Описанные выключатели - это "два устройства в одном флаконе" - контроллер (1), который дает сигнал на исполнительный модуль (2). Однако флаконов может быть и два (рис. 5) - контроллер, замаскированный под выключатель, и отдельный исполнительный модуль - диммер. Диммер может быть любым, главное - найти для него место. Например, под колпаком, закрывающем соединение люстры с силовым кабелем. На самом деле "флаконов" три - контроллер состоит из двух частей - базового блока с разъемом и крышечки с клавишами - точно как на рис. 6. Можно вставить базовый блок контроллера, а потом думать, сколько групп светильников будет Вас радовать. Выбор немал -
- одна клавиша включить / выключить
- две клавиши включить / выключить на два канала с двумя последовательными адресами ( например, C11 и C12)
- две клавиши - одна включить / выключить и одна клавиша включить весь свет / выключить все
- две клавиши - одна включить / выключить и клавиша темнее / ярче
- четыре клавиши включить / выключить на 4 последовательных адреса (например, L5, L6, L7 и L8)
- четыре клавиши - три включить / выключить и клавиша включить весь свет / выключить все
- четыре клавиши - три включить / выключить и клавиша темнее / ярче
- одна, две или четыре специальные кнопки, запускающие макросы.

Рисунок 7.

Уф, пока все. Не хватает только устройств с трансцедетальным (копирайт какой-то советский фильм и учебник линейной алгебры) числом клавиш. Ремарка по терминологии - не уверен, что это соответствует ГОCТам и СНИПам, но у нас тут кнопка - это просто кнопка, ее можно нажать и отпустить, или нажать и держать, а клавишу можно нажать в двух местах с разным результатом (включить / выключить). Проблема контроля решена - нажимаете клавишу, сигнал идет к исполнительному модулю (или модулям, если Вы решили включить весь свет в квартире) и к контроллеру. Сидите Вы в кресле, смотрите свой любимый фильм, поглядывая на экран контроллера - не включили ли дети свет у себя в комнате. Нет контроллера - можно поставить модуль колокольчика - решили дети побаловаться после 21:00, а у Вас в гостиной - дзинь - дзинь. О выключателях - контроллерах. Доступны два типа - производства Х10PRO (рис.6) и Leviton (рис.7). Leviton - это кадиллак среди производителей оборудования, совместимого с Х10, для германоцентристов переведем - Кадиллак в Америке это как Мерседес в Германии или как Ролс - Ройс в нефтедобывающих арабских странах. К сожалению, выбор цвета скорее как у Форда - Т, нежели у Кадиллака - любой, если выбирать из белого и слоновой кости для X10PRO, у Leviton еще доступен цвет миндаля (almond).

Если Вы используете обычные лампочки накаливания или галогенки на 220 В, то исполнительный модуль (диммер) можно поставить любой, но предпочтительнее LM14 - он запоминает уровень яркости и посылает ответ о своем состоянии (включен / выключен) по запросу статуса, а главное - он включает и выключает свет плавно в течении 2 секунд, значительно продлевая жизнь лампочек (лампочки обычно сгорают во время включения, когда нить накала холодна, сопротивление ее мало и ток велик). Если Вы используете галогеновые лампы низкого напряжения, то нужно поставить специальные электронные трансформаторы (на них пишут Dimmbar или Dimmable по - немецки и по - английски соответственно) - тогда модуль диммера тоже может быть любым. Если используются люминесцентные или так называемые "экономичные" лампы, то плавно регулировать свет обычными ламповыми модулями уже не получится - нужны специальные модули.

Пройдемся теперь по типовой однокомнатной квартире - так будет понагляднее. Не забудьте только сначала запустить кошку. Электрическая схема освещения приведена на рис. 8 - лампы нарисованы синим, а то, что в распаечных коробках, обведено зеленым. В домах разных серий могут быть и отличия, но это не принципиально. В комнате будет потолочный свет, и для примера - мягкое освещение по периметру и освещение письменного стола.

Рисунок 8.	Рисунок 9.

На схеме (рис. 9) все диммеры подключены к одному кабелю, но это не принципиально - третий диммер можно просто включить в розетку, как и радиотрансивер ТМ751 (рис.10) для управления с радиобрелков и пультов.

Рисунок 10.

Ставим 4-х клавишный контроллер с регулировкой яркости - теперь свет можно включать вручную (а ведь раньше других способов и не было...) и с пульта. В прихожей поставим датчик движения - пусть свет включается сам. Еще неплохо иметь подсветку зеркала и подсветку в гардеробе. Тот же самый контроллер и три диммера, хотя можно поставить и релейные модули. Но они щелкают, и когда свет включается плавно все - таки приятнее. Ванная - главный свет, освещение зеркала и вентилятор вытяжки. Главный свет и вентилятор также включаются датчиком движения - так удобнее. Ряд товарищей высказывает предположение, что самовыключающийся свет будет раздражать. Не уверен, у меня выдержка далека от олимпийской, а свет с датчиком стоит у меня в ванной уже 4 года и ничего. Сложнее с кухней - во многих квартирах свет в кухне включается с общего с санузлом выключателя около двери в ванную.

Рисунок 11.

Можно вывернуться, проведя провод через мягкий материал вытяжки (обведено штриховой линией на рис. 9), а можно поставить радио выключатель SS13 (или SS15 - рис. 11) - теперь включайте потолочный светильник, освещение рабочей зоны и мягкий вечерний свет. Теперь о деталях - какие коды и какие контроллеры. Навряд ли нужна клавиша темнее/ярче в прихожей - лучше поставить там контроллер с клавишей включить весь свет / выключить все. А вот, например, включать весь свет с выключателя в комнате или на кухне не обязательно - гораздо нужнее там клавиша темнее / ярче. А 4-х кнопочный выключатель у двери санузла может иметь клавишу включения света на кухне - удобно, если привык к традиционному расположению выключателей в квартире. Да ведь Вы можете запросто менять клавишный механизм - щелк, и 4-х канальный выключатель стал 3-х канальным с клавишей темнее / ярче. Как в детском конструкторе - не забывайте только выключать автоматы - новосела подстерегает столько опасностей! И не забывайте получить у нас консультацию